鞋服行业环保之路：2大争议，4个方向

被动或主动，鞋服行业在环保的道路上越走越勇敢。

SHEIN表示，通过在仓储物流阶段回收资源，6个月内可以减少113.8吨碳排放；安踏表示，他将努力在2050年前实现碳中和目标，比国家制定的时间表提前十年。波司登宣布制定短期、中期和长期的ESG计划，最终目标是促进行业实现净零排放...

然而，ESG之路并不容易。一方面，近年来，很多品牌都出现了“漂绿”丑闻，被曝通过公关手段粉饰环保效果。其实他们还在做高污染的生意，严重影响了外界对品牌的信任。另一方面，鞋子和服装的生产链非常复杂，每个环节都涉及到不同的原材料、技术和人员。如何制定和谁来制定环保水平也是一个难题。更重要的是，环境保护仍然是一项需要花钱的事业，企业如何在短期利润和长期效益之间取得良好的平衡？

在智利阿塔卡马沙漠里，废弃的衣服

两个争议：“漂绿”丑闻和缺乏标准

近年来，伴随着鞋服品牌ESG的宏伟蓝图和各种环保宣传，“漂绿”丑闻通常层出不穷。其实这种现象在其他行业并不少见，尤其是“漂绿”的重灾区燃油车行业。当初轰动一时的大众“排放门”事件，一度导致大众股价在短短两个交易日内下跌近50%。虽然鞋服品牌的“漂绿”丑闻没有那么受欢迎，但也值得警惕。

通过观察可以发现，鞋服品牌的“漂绿”丑闻主要发生在以下两个场景中。首先，为了达到宣传目的，夸大环保投入和质量，甚至发布一些欺骗性信息。

Lululemon是最近一个经典案例。Lululemon去年2月被曝生产原材料没有ESG报告中提到的那么环保，随后加拿大竞争局正式介入调查。根据Lululemon之前发布的报告，由于聚酯材料的回收利用，2015-2022年减排幅度达到78%。但是Stand非营利组织.根据Earth的调查，Lululemon在2020-2022年期间，由于生产而产生的温室气体排放量飙升861553吨，主要是因为它仍然大规模选择不能降解的尼龙面料。

当然，Lululemon并非例外，向前数，H&M、许多品牌，如迪卡侬，也曾被曝出类似的丑闻。比如2022年，迪卡侬因涉嫌误导性宣传被荷兰市场监管机构调查，调查人员指责该公司给一般材料生产的产品贴上“生态设计”的标签；H&M几乎同时被挪威消费者管理局指控。该公司旗下的“Conscious系列”产品号称采用可持续采购材料，但没有提供具体的样品和采购数据作为证明。

许多知名品牌都陷入了“漂绿”丑闻

第二种情况是隐藏重要信息，如产品原材料、加工方法等。，或者使用一些不明术语来避免监管部门的检查和误导消费者。

比如耐克，在2023年被美国环保人士Maria Guadalupe Ellis起诉，指控他没有对所谓的“Move to Zero”标签提供了详细的说明。当时，耐克将代表零碳排放和零废弃的2400多种产品放在了售出的产品上。Move to Zero”“标签，但并非所有产品都标明使用的可再生材料比例，Maria Guadalupe 在Ellis的怀疑中，可能只有大约239个符合环保标准的产品标识。

虽然经过近一年的审理，美国当地法院以原告缺乏证据为由驳回了对耐克的诉讼，但层出不穷的“绿色”事件，仍然给耐克等品牌努力建立环保形象蒙上了阴影。直到现在，对Lululemon的调查还没有最终结论。其背后，指向鞋服行业环保工程的另一大难题——缺乏统一的标准。

什么样的面料，什么样的生产工艺才是环保，公司的ESG报告需要详细到什么程度，甚至如何划分监管机构的权限范围，目前业内还没有完全达成共识。在回收二手、废料、开发新材料的过程中，会消耗多少额外的资源，是否真的可以减少总碳排放，是一个很难算清环保账的书，品牌也要在投资和利润之间找到平衡。

考虑到这些现实，目前只有一批头部品牌敢于喊出碳中和的目标。要实现整个行业的绿色生产和稳步发展，还有很长的路要走。然而，随着时间的推移，我们仍然可以看到一些可喜的变化:例如，品牌发布的ESG报告越来越详细，成品和二次回收产品的识别和跟踪信息也越来越清晰。太平鸟承诺在2030年前完成100%产品的碳足迹信息标记，波司登向KG/件的碳足迹标记了“烈日”系列产品。这些措施都有助于提高公司ESG项目的透明度，拾起公众的信任。

当然，仅仅依靠品牌的努力是不够的。我们必须启动上下游产业链合作伙伴一起转型。受“漂绿”丑闻影响，H&M宣布与投资集团Vargas合作。 Holding与美国特殊聚酯供应商Selenis合作成立纺织品回收厂，处理回收材料；监管部门也要不断细化各种规则，建立统一的标准，举例来说，著名的欧盟在去年发布了《为绿色转型赋能消费者》方案，以治疗“漂绿”行为，对“零排放”、对“碳中和”等措辞的应用场景提出了详细要求。

四个方向：布料、生产、商店和宣传

现在，鞋服公司的ESG环保工程，主要有四个发力方向。

首先是提高原材料的环保性能。鞋服公司每年需要消耗大量的纺织、皮革、尼龙等原材料，其中很多面料可降解度很低，不可避免地会给环境带来压力。环保面料的研发可以说是从根本上缓解污染源。

具体而言，主要有两种方法。一种是自主开发新型环保面料，要么选择可再生能源、可降解材料，要么减少化学物质的使用，以减轻环境污染。比如波司登开发的100%生物基尼面料，主要由纤维素、食用油等可再生材料制成，在自然环境中更容易降解；而阿迪达斯和PUMA则选择与芬兰创新材料公司SIPNNOVA合作，开发“SIPNNOVA复合纤维”，不含染色、漂白化学物质，比如阿迪达斯TERREXX PUMA系列HS1，Sports 这种新材料正在Style系列中使用。

另外一种方法是回收二手布料，废弃产品。比如耐克经典的Air系列，承诺回收90%以上的鞋底生产废料，Space 在生产过程中，Hippie系列主要采用边角料作为原料；SHEIN旗下的evoluSHEIN系列，采用从回收塑料废料中提取的纤维织物。为赶上潮流，要降低鞋服品牌的产量是不现实的。若能够再利用过剩的商品、废弃的原材料，也算是一种折中之策。

二是低碳生产。传统的鞋服生产线，不仅对石油、天然气等化石能源极为依赖，而且对水资源的消耗也十分巨大。通过改革生产工艺，特别是改造印刷、整烫等环节，可以有效降低能耗，缓解环境效应。比如SHEIN从2018年开始大力推广的数字热转印技术，可以在干燥的环境中工作，与传统的油墨印刷相比，可以大大降低水源消耗。根据SHEIN的统计，SHEIN在过去四年中节约了大约59万吨水。

三是建立新一代绿色商店。这类门店的环保特点主要体现在日常运营、装修等维度，通过使用环保材料装修、清洁能源等方式减少碳排放。作为直接展示品牌形象的媒介，门店也承担着更多宣传环保的任务。安踏、李宁等国内几个体育品牌都是这方面的佼佼者。

去年4月，安踏在上海武康路提供了第一家“0碳使命店”。店铺装修中保留了原有的墙壁和路面。灯具、空调等设备都是二手产品，货架和围栏窗帘都是旧衣服和拼接材料。据报道，它们的碳排放量比普通商店减少了30%。李宁与美的建筑技术合作经营绿色智能门店，如北京李宁中心旗舰店。在美的技术支持下，空调系统的能耗可以降低。“智能门店管理系统”可以根据不同的营业时间段和人流智能调节室内设备的运行功率。

组织环境保护主题宣传活动，参与公益计划。由于操作方法简单，这也是鞋服品牌参与最广、传播力度最大的环保工作。

公开资料显示，大多数鞋服公司与各国环保机构建立了长期的合作关系。比如优衣库和中国环保基金会联合举办的“净滩活动”，已经进入上海、广州、深圳等多个城市，与大量环保人士和公益组织联动；SHEIN成立了非营利组织“SHEIN基金会”，并与非洲收集纺织基金会（ACT）达成合作，向后者捐赠资金，联合在非洲推出废旧纺织品回收试点计划。

除合作外，许多品牌也有自己的招牌项目。就像耐克的“Nike Grind“回收项目已有30多年的历史，据统计，至少回收了超过3000万双旧鞋和超过1.2亿磅的废料。为方便消费者参与，耐克在2022年与支付宝达成合作，推出了旧鞋回收小程序。

四线进攻，付费，贡献力量，鞋服公司努力啃下ESG这块硬骨头。在它的背后，也有主客观因素要努力。

客观地看，各国管控政策收紧，舆论日益增多，鞋服公司要想保持良好的品牌形象，必须做好ESG工程。欧盟是国外推动环境保护政策实施的头号主力军，先后推出了“禁燃令”、“限氟令”等一系列指令，并给出了许多重罚单。在中国，上海和深圳证券交易所去年发布了《可持续发展报告指南》，称将加快完善ESG信息披露规则，被业界视为进入倒计时的强制披露信号。

从主观上看，低碳生产、绿色店铺等努力的背后，实际上涉及到生产、物流、运营等环节的升级。从长远来看，无疑有助于企业控制成本，提高效率，满足长远利益。从这个角度来看，环保趋势也相当于迫使鞋服公司加快改革，提高数字智能化水平。

无论是主观还是客观，环境保护都是一项长期、整体的工程。而且在这里，“自觉”是关键。

本文来自微信微信官方账号 “深响”（ID：deep-echo），作者：林之柏，36氪经授权发布。

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