一碗扁豆面饭里的敦煌乡愁

一碗扁豆面饭

何玉新

敦煌的冬日来得猝不及防，西北风卷过鸣沙山脊，裹挟着肃杀之意掠过戈壁，满城树叶应声而落，空气里弥漫着戈壁独有的干冷。此时，山珍海味都不及童年记忆里，母亲在土灶上熬煮的那锅清水扁豆面条饭。

在敦煌，扁豆面条饭不同于寻常汤面，无需昂贵的羊肉臊子与复杂调料，讲究一个“清”字，吃的是扁豆与面条的本味。西北方言里常称它“扁豆面饭”或“扁豆面旗子”，就像戈壁上的骆驼草，朴素无华却有着直击人心的生命力，是家乡人最质朴的面食。

记忆中，母亲做这碗饭时，总会仔细捡净扁豆——那是她亲手种的小扁豆，皮色深、颗粒小却饱满。母亲说扁豆性子硬，需用凉水泡数小时，待它吸饱水胀得圆滚滚，才好下锅。

灶膛里柴火噼啪作响，舔着锅底，大铁锅里的清水咕嘟翻滚。母亲将泡好的扁豆倒入锅中，只放一撮碱面加速软烂，便任其在火上慢煮半个多时辰，直到扁豆煮得软烂、豆皮微绽，汤色浑浊却飘着独特豆香。

这时才轮到面条登场。母亲抓着手擀面或菱形薄面片（我们叫面旗子）下锅，原本翻滚的扁豆汤瞬间浓稠，她用勺子轻搅防粘。出锅前淋一勺清油、撒一撮盐，有时加土豆丁或胡萝卜丁添彩，最后撒把翠绿香菜，一碗热气腾腾的扁豆面条饭就成了。

端上桌的扁豆面饭热气缭绕，豆黄、面白、汤褐交织，像敦煌戈壁雨后的天空，不清澈却深邃迷人。喝一口滚烫汤汁，寒意瞬间消散；扁豆绵软沙糯，面片筋道爽滑，汤里没有肉味却鲜得让人难忘——那是扁豆熬煮释放的植物蛋白清甜，是戈壁给予的本真馈赠，原汤化原食的质朴，让干燥风沙里的肠胃格外熨帖。

小时候总嫌它寡淡，羡慕邻居家的羊肉汤味，母亲却笑着说“羊肉腻，这饭养人”。确实，敦煌风沙大、气候干，一碗稠乎乎的扁豆面饭下肚，胃里像揣了暖炉，暖意从喉咙直抵脚底，连呼吸都顺畅了。

后来走出玉门关，尝过各地精致面食，却再也寻不到童年那味。城里的扁豆太嫩，缺了戈壁烈日的炙烤；自来水太淡，少了古阳关泉水的甘甜；天然气火太快，没了土灶柴火的醇厚。

乡愁往往从胃开始。夜深人静或风沙入梦时，我总会想起那碗扁豆面饭——它像温暖的隐喻，告诉漂泊的我：无论外界多光怪陆离，总有一种味道是清水煮扁豆的纯粹，是粗茶淡饭的踏实。

那碗浑浊却滚烫的扁豆面饭，盛得下敦煌的风，装得下母亲的爱，更牵住了我一生最温柔的归途。

偶尔休息时，我在自家厨房试着做这碗饭，扁豆煮再久也觉得不够烂、汤不够鲜。这时才明白，我怀念的不只是那碗饭，更是母亲灶台边的身影、古阳关的水土，以及物质匮乏却内心安稳的老家。

如今疲惫或思乡时，总会想起那碗清水扁豆面条饭。它是戈壁深处的原汤味，像家乡人朴实无华却坚韧的性格，无需修饰，清水煮扁豆便是人间至味。

那碗浑浊却温暖的扁豆面饭里，藏着我对家乡最深沉的乡愁。

编辑：李晓凤

原标题：《何玉新|一碗扁豆面条饭》

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