效果护肤不“堆放”，就没有效果？|界面新闻 · JMedia

2023-05-20

文本|C2CC新媒体

高达60%的二裂酵母、芦荟原液成分92%”、“添加10%的透明因素”...当成分党和浓度党日益壮大时，护肤跑道成为品牌所有者竞争的试验场，夸大热门原料浓度、成分含量等行业混乱层出不穷。

对于国产产品来说，护肤品的功能确实创造了新的市场机会，但机会背后的混乱也值得我们去审视和深思:“有必要高浓度声称吗？原材料的功能相当于商品的功能吗？堆放有价值吗？原材料创新应该怎么做？”

最近，鲜锋君也带着这些问题与业内资深人士进行了深入的交流和交流。希望通过多种言论和更一线的市场洞察，客观理性地看待行业问题，给大家更多的启发和思考。

高浓度声称是国际品牌的“锅”？

前不久，广州天然丽质生物科技有限公司夸大了产品玻璃因含量被广州市白云区市场监督管理局罚款28万元的消息，原因是因为溶剂和玻璃的概念。

商品声称“10%玻色因”，但根据天然丽质公司提供的“朵拉朵尚玻色因抗衰老精华”配方表，显示玻色因溶液在配方表中排名第四，其中含有水、羟丙基四氢吡喃三醇、丁二醇、1、2二醇，溶液原料总含量为10%。根据准确计算，精华液中的玻色因具体含量为2.5%。

“我认为这种高浓度的宣传实际上是溶剂，如水和辛基十二醇。”在化妆品创新实验室经理杨思宇看来，从功能的角度来看，这种声称是没有必要的。

巧合的是，广州麻尚会生物技术创始人陈来成也认为，各大品牌刻意标注化妆品原料成分浓度是没有意义的。

“在原材料有效浓度方面，很多原材料的用量并不与功能成正相关。在此基础上，原材料含量的增加并不意味着功能的明显增加。相反，随着活性成分含量的增加，往往会引起一定的副作用，引起皮肤刺激。”陈来成进一步说。

在这种情况下，为什么品牌还“趋之若鹜”？

“因为之前有这么高的用量基础，比如典型的代表，国际品牌声称有10%的二裂酵母，赫莲娜声称有30%的玻色。...但是如果真的仔细研究里面的实际单一含量，你会发现没有什么可说的。杨思宇告诉鲜锋君，国际品牌的教育决定了客户庞大的心智，这种基本的声称已经在客户心目中形成，导致国内产品和原材料供应商不得不做一些高含量的物质声称，进而导致目前不科学的局面。

的确，让我们做一个假设。如果国产品牌谈原材料单个标的物的实际含量，配方中只有几个PPM或者几十个PPM，消费者感觉不到，也不会觉得是良心品牌，甚至会觉得这个品牌是虚假添加的，没有效果。因为包括国际品牌在内的类似产品都是5%、10%。

因此，国际品牌对庞大的中国客户产生了影响，并形成了这种消费心态。国产品牌借此东风，事半功倍。

原料功能=商品功能？

品牌非常热衷于用成分为商品背诵。因此，“某种原材料功能=某种商品功能”的概念在一定程度上成为品牌与消费者的共识。利用原材料功能宣传产品功能，原材料功能与产品功能混淆在业内并不少见。

的确，化妆品的功效必然与功能原料的使用有关。比如声称有防晒功能的化妆品肯定会用防晒霜，祛斑美白产品会添加祛斑美白等功能成分，烫发产品含有特定的烫发成分。

但是，添加了功能原料的化妆品会不会有相应的效果呢？不可避免。

因为，化妆品能否达到宣称的效果取决于：皮肤本身的因素，作用成分的用量，作用成分的特点，成分的搭配等等。

陈来成还提到，添加功能性原料需要有效浓度，配方系统更兼容。在一些系统中，添加功能性原料后，存在协同增效和对冲消失的现象。多种功能性原料的协同增效对产品有积极作用；然而，由于矛盾不兼容，原材料的功能被消灭，失效的情况层出不穷。

针对“借用原材料宣传产品功能”的情况，杨思宇觉得有必要把它分成两部分。“这种声称确实是目前消费者所需要的，因为现在很多国产品牌都找不到更合适的资源来背诵自己。”

鲜锋君还认为，在这方面，国际品牌有很大的优势，比如内部科学家、实验室、产地、与供应商的深度合作以及技术专利的堡垒。国际品牌可以讲很多故事。当然，不可否认的是，国产头部品牌具备这种能力，但大多数国产品牌具有渠道优势和快速战斗的优势。

杨思宇还强调，原材料的作用相当于商品的作用，这本身就是一个谬论。

“比如我有ABC3种原材料，但是当这三种原材料结合在一起的时候，我能向消费者展示什么呢？我只能展示两种数据。第一种数据是原材料供应商，在产品详情页上列出需要三种原材料的机制；第二个功能数据，将这三种原材料结合起来制作成品，然后找检测中心做一套功能报告。”

他进一步分析，如果在此基础上增加一种原材料，品牌无法验证这四种原材料组合的最佳比例。现在唯一能做的就是体外模型，但是体外模型不能相当于体内模型。

不要“堆放”大概率没有效果？

"堆放到底是不科学的？有价值吗？"

众所周知，功能性产品创新并不是单一的原材料堆积和原材料的概念性添加，但实际上，原材料堆积并不少见。这与目前化妆品行业基础研究能力不足的情况有关。

“各大品牌没有别的办法。最快的方法是添加活性物质的数量，在保证安全的情况下制造它们的功能。这个产品还是有价值的。”杨思宇直言不讳地说，堆积的思想受到了攻击，但并不意味着它毫无价值。堆叠带来的价值在于功能，大部分客户的反馈都是积极的，但是很难验证效果的多少和个体差异。"没有大概率堆放是没有效果的，大概率堆放是有效的。”

这不是没有道理的。如果一个前沿品牌想要炸掉一个项目，商品的功能必须到位，但是如何在没有足够资金、科研、营销实力的情况下实现呢？很有可能你会想到堆积。当然，鲜锋君并不一定提倡堆积，只是说“存在就是合理”。

可以肯定的是，好的护肤品永远不会靠堆放赢得掌声。关键在于“配方技术”。化妆品配方技术是打造好产品的核心。如何在精密科学的测试下，保持成分的活性，如何设计通过皮肤渗透，与其他成分紧密相连，需要经过无数次的配方测试，才是真正构成理想护肤品的“幕后英雄”。

陈来成提到，功能性产品的创新应该从原材料的基本应用开始。一方面，应深入研究原材料的基本功能验证和产品兼容性；另一方面，在通过各种原材料的协同创新和协同增效来设计商品配方时，选择中医思维的“君臣佐使”组合配方体系，实现整体效果的点爆和突出，实现商品的健全功能。

现在护肤市场的作用越来越大是不争的事实，作用评价创新也是建立良好产品的重要保证。

知名护肤科普博主Brant曾直言:“护肤市场同质化严重，功能评价越来越严格，品牌不应该盲目堆积成分。”他建议，“无论是R&D过程还是声称结果，至少要有一个有感染力，否则功能证明到位，或者R&D可靠。”

真正的原材料创新怎么做？

化妆品原料是化妆品的“核心”。

为了产生完整的供应链，越来越多的中国美容企业意识到原材料R&D和创新的重要性，并专注于原材料，通过开发独家核心原材料来寻求突破和“话语权”。但由于我国化妆品行业整体起步较晚，基础薄弱，创新原材料仍处于低水平同质化竞争阶段。

随着我国化妆品新原料管理进入注册备案双轨制新时期，化妆品新原料备案热度持续上升，但原料创新无疑是国内化妆品行业的一大难题。

“近两年的原材料创新表现在原材料企业已经推出并备案了200多种新原材料。然而，原材料备案的成功并不意味着创新已经完成，没有基本的应用和推广，导致新原材料备案无人问津的情况层出不穷。”陈来成告诉鲜锋君，NMN原材料就是最突出的例子。虽然四家原材料公司已经备案了五种NMN原材料的功能，但是市场上的NMN产品并不多。

归根结底:一方面，原材料企业对新备案原材料的作用是明确的，但没有人落地应用于化妆品配方体系的应用研究和产品推广；另一方面，对于新备案的原材料的学术推广和品牌推广，也有人不想花钱为行业做贡献的情况。大家都想捡便宜的心态，导致大家在新原材料推广上投入缩手缩脚。

而杨思宇则认为，目前国内原材料创新有两种：第一种叫做工艺创新。例如麦角硫因，通过国内合成技术，将原来的1800多万元一公斤降低到100~200万元一公斤，后来由于发酵技术的同步帮助，价格一次又一次下跌。由于工艺和效率的提高，麦角硫完成了原料成本的降低。二是通过排列组合实现原材料的微创新。但是它属于1-1000。创新，而非0-1的原动力创新。

对鲜锋君来说，如果国内化妆品行业想要在世界范围内创造一个世界，核心就是实现0-1的飞跃。如今，中国化妆品企业，包括伽蓝集团、欧诗漫集团、华西生物、丸美股份，正致力于突破原料的“核心”——自主研发成分及相关技术，这是国内品牌崛起的有效途径。不过，鲜锋君还是要强调一点，对于护肤行业来说，新原料备案成功后，基本应用就是打破“卡脖子”。

因此，对于中国原料来说：

第一，原材料的基础研究需要继续巩固，加强研发；

第二，需要进一步完善功能验证与评价体系和安全报告；

第二，加强知识产权保护，扎实技术，实现企业原材料技术发展。

通过这种方式，可以建立国产护肤产品的核心竞争优势和环城河，同时也可以使国产品牌有机会在弯道上超车。