百年文魁斋：一笼青团里的江南春与非遗传承

·

·

天未亮透，正仪老街的青石板路还浸着潮气，文魁斋的操作间已亮起暖灯。第四代传承人梅亚琴正翻揉面团，语气带着对时令的熟稔：“今儿割的是年后头茬浆麦草，新草香味最醇，过了3月20日就发黄失味了。”做青团二十余载，每到春日，这股清鲜仍能牵动她的心弦。

操作间里热气氤氲，六七位老师傅列阵案板前，揉、搓、捏、掐的动作行云流水。梅亚琴将喷香的豆沙馅裹入青绿色面团，指尖翻飞间，一个个圆润的青团渐次成型。

天光渐亮，老街热闹起来。店门口探头的苏女士，是从城东驱车45分钟赶来的熟客：“每年春天，同事朋友都托我买文魁斋的青团，这么多年就认这个味儿。”梅亚琴望着窗外长队，想起前几日来的八旬苏州老客——从前坐火车转车，如今乘地铁直达，还带朋友同来，临走说“过两天再来”。

“人家认文魁斋的牌子，咱们就不能差一点点。”梅亚琴语气轻柔却带着执拗，这份坚持藏在每个细节里：浆麦草榨汁后“点浆”需精准把控，浆重则苦、浆轻则色黄；豆沙每日现炒一个多钟头；枣泥必过七道筛；就连馅里的猪油，也得冬至后腌好备用，“新鲜腌的有腥味”。

这些门道由民国年间沈文魁摸索而来，传至梅亚琴已是第四代。1999年文魁斋青团获评江苏省名点，2013年制作工艺列入苏州市级非遗，2023年晋升省级非遗。“非遗牌子让我更有责任，既要守老味，也要让年轻人喜欢。”梅亚琴说。

起初店里只有豆沙、枣泥两味，后来应客人口味需求，她尝试改良：上海客人带来蛋黄肉松建议，她反复调试配方，如今新口味也颇受欢迎。虽想翻新店面，但春日旺季时，师傅们五点开工都忙不过来，3月下旬甚至要三四点起，十五人同做仍供不应求，只能暂时搁置。

侄女们周末来帮忙，她也敞开大门教年轻人手艺：“家里孩子感兴趣就教，外人愿意学也教。上辈传的接力棒，我得接住。过了季节就不做，没香味对不住客户。”

咬一口刚出炉的青团，外皮软糯不粘牙，豆沙馅绵甜细腻——这便是江南人舌尖上的春天。正仪老街的长队蜿蜒街角，是春日最生动的注脚。梅亚琴在操作间继续揉着碧绿面团，门外是人间烟火，门里是百年传承，她将江南的春天，一笼笼送到千家万户。

记者手记

采访结束，梅亚琴谈及“香味”的神情令我难忘。她坚持头茬浆麦草、过季停售，“没香味对不住客户”的轻语里，藏着对品质的执拗。在求快的时代，有人因“香味不够”停产，坚守冬至腌猪油、七道筛枣泥等细节，四代传承就藏在“不差一点点”里。

侄女帮忙、传艺年轻人，非遗传承最朴素的模样，不是墙上的牌子，而是一天天、一笼笼的手把手相传。店门口的长队、快递单上的“家乡味道”，人们等待的是老字号百年沉淀的“味道”。

走出老街，春风里飘着浆麦草香——江南的春天，不是日历上的节气，是那缕熟悉香味散开时，心里响起的那句：春天，来了。

责任编审 | 吴佳希 张丹 李雅文

融媒体记者 | 阮欣悦 闵媛依

融媒体影像 | 袁新宇 马康洋 文泽鑫 经方浩

融媒体编辑 | 储沁

视频制作 | 郝胜然

校对 | 朱盛杰

原标题：《“一年就馋这一口，总算吃到了”》

阅读原文